Pri mešanju kultur in migrantov koristi: Zgodba o Malay Georgetownu

Zahvaljujoč britanski kolonialni preteklosti in večetničnemu prebivalstvu na malezijskem otoku Penang je nastalo avtentično kulturno okolje, vključitev zgodovinskega središča Georgetowna na Unescov seznam svetovne dediščine pa je še povečala zanimanje popotnikov v največjem malezijskem mestu po prestolnici.

Pred nekaj stoletji je bilo na mestu trenutno razcvetelega gospodarskega in turističnega središča le nekaj ribiških vasi, nepropustna džungla pa je prekrivala močvirni otok. Britanska vzhodnoindijska družba, ki je konec 18. stoletja poslala stotnika Francis Lightja, da vzpostavi trgovinske odnose v regiji, je prispevala k usodi Penang-a. Potem ko je zagotovil podporo sultanata Kedah, ki je potonil v pozabo in prejel otok Penang v zameno za patronat in vojaško podporo, je kapitan ustanovil utrdbo in ustanovil pristaniško naselje, ki ga je poimenoval Georgetown v čast kralja Georga (Georgea III).

Svetloba je določila pravila brezcarinske trgovine, zaradi katere je novo narejeno mesto postalo ključno pristanišče v regiji. Naglo rastoči Georgetown je nujno potreboval delovno silo, kar je neizogibno vodilo v val izseljencev, predvsem iz južnih provinc Kitajske. Ste že kdaj videli Kitajca, ki potuje sam? Bolj verjetno izjema kot pravilo. V iskanju boljšega življenja so Kitajci preselili cele družine in vasi ter se, ko so se naselili, vso družino odpeljali na otok. Naseljenci so bili že od rojstva podjetniki in niso samo postali delavci v pristanišču, ampak so tudi poskušali začeti svoje podjetje z odpiranjem trgovin in podjetij ter neposredno sodelovali v komercialnem življenju regije.

V miselnosti Kitajcev se je z leti malo spremenilo. In zdaj v katerem koli mestu, kamor gredo množično, prej ali slej nastane Chinatown. Prebivalci Srednjega kraljestva se niso nikoli trudili asimilirati z okoliško resničnostjo in so s seboj prinesli kulturo, običaje in prepričanja. Britanci so na širitev kitajske skupnosti na Penangu leto za letom gledali skozi prste in se niso vmešavali v njihovo samoupravo, dokler se niso pojavile težave.

Migranti so se združili v klane v Kongsiju zaradi družinskih razlogov in pomagali prišlekom pri stanovanju in delu. Ni presenetljivo, da se je med klani začel pol-kriminalni boj za sfere vpliva, ki je povzročil državljansko vojno z množičnimi pretepi in nemiri na ulicah. Šele takrat je britanska vlada spoznala, da so pod njegovo stranjo glave klanov začele tajne dejavnosti in postale vladarji v senci otoka.

Arhitektura zgodovinskega središča Penang je mešanica kolonialnih britanskih in kitajskih stilov. Hiše propadajo, plesnijo, počasi in redko se obnavljajo, okoli njih rastejo sodobne stolpnice. Unesco ni mogel mimo edinstvene kulturne dediščine, ohranjene od 18. do 19. stoletja, in je območje uvrstil na seznam svetovne dediščine, kar načeloma ni običajen dogodek za regijo jugovzhodne Azije.

Potomci tistih prvih migrantov in novih priseljencev še danes trgujejo v pritličjih. Gospodarski razvoj Georgetowna in celotne države Penang na otok privabi Malezijce iz drugih regij države. In v drugih nadstropjih najdete poceni, a skromna stanovanja, ki so povpraševana predvsem med nahrbtniki.

V Georgetownu načeloma enostavno najdete stanovanje za vsak okus in velikost vaše denarnice. Tudi sodobnih hotelov, ki se zelo trudijo, da bi ugajali Evropejcem, Američanom in Avstralcem, prav tako ne manjka, le večina teh hotelov se nahaja zunaj zgodovinskega središča. Nekaj noči smo se zadržali v enem od teh nedavno odprtih hotelov, dekleta na recepciji pa so se oblekla v črno ali temno modro in na glavah nosile lasulje s srebrnim pepelom, ki so ekipo spomnili na film iz filma Peti element. Ozrli smo se, da bi videli, ali bo skrbnik v leopardu skočil izza vogala, kot junak Chrisa Tuckerja. Če želite živeti v Georgetownu s slogom, si vnaprej rezervirajte eno redkih sob v zgodovinskem Modrem dvorcu, ki je v lasti bogatega trgovca Cheong Fatt Tze. Zidovi Indigo se skrivajo za visoko ograjo, nepovabljeni gostje pa bodo na ozemlje lahko vstopili le 3-krat na dan, in sicer v sklopu izleta, za udeležbo na katerem je vredno paziti tudi vnaprej. Do dvorca smo prišli šele popoldne in počivali na zaprtih vratih, minister pa je ležerno vrgel: "Pridite jutri." Razkošne restavrirane notranjosti graščine, v kateri je bilo posnetih več filmov, ni bilo mogoče videti, a trgovec je za svojo hišo prinesel najboljše materiale.

Klanovi Penang so se obogatili in zgradili velike klanske hiše kot središča nastajajočih skupnosti. Cheah Kongsi je ena največjih hiš klana Penang, ki združuje elemente kitajske, malajske in evropske arhitekture.

Na ulicah Georgetowna je precej templjev, predvsem kitajskih, ki mejijo na klanske hiše. Natančno opisovanje in opisovanje kitajskih verovanj je precej težko, animistično prepričanje o duhovih narave, kult prednikov in čaščenje različnih bogov - zavetnikov in demonov iz določene pokrajine ali kraja, od koder so migranti iz južnih regij Nebesnega cesarstva prišli v Penang, nadeli budizem in konfucijanizem.

Nekoč smo ob barvnem templju klana z vklesanimi stebri našli enega izmed verskih obredov. V zraku se je razlival vonj gorenja, pomešan z vonjem vonja po kadilu. Blizu razpotja se je dvignila gora papirnatih okraskov, ki so se za trenutek razplamtele in ogrele že topel zrak Penang. Turisti so se razgrnili stran od templja in izmikali leteči pepel.

Vzemite si čas za obisk vsaj nekaj klanskih templjev mesta. In še bolje, kot smo se odpravili do najbolj izjemnega templja na otoku - Hrama najvišjega blaženosti, Kek Lok Si, ki se nahaja v predmestju. Tam boste zagotovo preživeli nekaj ur.

Če govorimo o templjih v Georgetownu, nismo imeli časa priti do burmanskega in siamskega budističnega templja. Tako je slovesnost, ki so jo videli v klanjskem kitajskem templju z ministranti v tradicionalnih oblekah, petju in obrednem kresu sredi ulice, postala pravo darilo.

Če izpustim dogodke obeh svetovnih vojn, ugotavljam, da so Britanci zapustili Penang šele v 50. letih prejšnjega stoletja, prenesli vsa ozemlja v novo neodvisno državo - Malezijo. Kraljica Elizabeta II je 1. januarja 1957 George Townu podelila status mesta in naslednjih 15 let je ostal edino mesto v Maleziji, dokler ni pridobil statusa mesta Kuala Lumpur, sedanje prestolnice.

Kar precej časa se sprehajamo po Georgetownu, posvetili smo se iskanju ulične umetnosti, ki je postala ena glavnih znamenitosti in značilnosti v mestu, ki privablja turiste. Risbe umetnikov se organsko prilegajo v urbano okolje: če si želite ogledati vse, se boste morali z dostopnim zemljevidom ne samo sprehoditi po ulicah zgodovinskega središča in njegovih obrobjih, ampak se včasih odpraviti na dvorišča hotelov ali kavarn. Vse risbe ni treba strogo pripisati ulični umetnosti, nekatere so le element dekorja, ne da bi pri tem izgubile kanček svoje pristnosti in umetnosti.

Poleg tega mačke ljubijo večplasten okus Georgetowna.

Naleteli smo na kavarno, katere izdelki so v celoti predani brki in repi: magneti, figure, majice, torbe, krožniki - vsi s tesnili.

V kakšnih slikah tukaj niso upodobljeni. Cena je od 45 prstanov (~ 620 rubljev) za takšno kavo, precej zbiralca prahu.

Zlomljene stene hiš z luščeno barvo iz vlage izgledajo nenavadno teksturirane. Če ne bi bilo parkiranih motornih koles in avtomobila, bi hiša za ograjo trdila, da je dvorec zdaj zapuščen in mitično zakrit v duhu prejšnjega lastnika.

Kaj še lahko pritegne turiste iz Georgetowna? Ker je otok Penang v preteklosti služil kot baza britanske kraljeve mornarice in East India Company, ki je vodila trgovino med Kitajsko in Indijo, to ne bi moglo voditi do toka priseljencev iz Hindustana. Etnična skupina Chulia, malezijskih Indijancev, predvsem tamilskih, je 1/10 prebivalstva Georgetowna.

Nekateri potomci tistih prvih naseljencev živijo na majhnem območju Male Indije. "Tu zveni narodna glasba, diši po začimbah, zlati nakit in nakit pa blestata iz trgovin. Kupite svileni sari ali pojdite k astrologu? Definitivno ste tukaj.

Tako kot podobna četrtina Singapurja tudi Penang »Mala Indija« še zdaleč ni prava Indija - tudi tukaj je videti, da je vse skupaj preveč sterilno, preveč turistično.

Zvečer območje zaživi: prižgejo se lučke, v odprtih kuhinjah restavracij laja pikantna indijska hrana, dodana je glasna glasba, zaradi katere želite plesati. Škoda je, da smo se drugi večer na otoku odpeljali do hotela počakati naliv, ki je prispela, in nisem uspel narediti večernih posnetkov Male Indije.

Ker ste v središču, na območju Male Indije, ne zavijte mimo hindujskega templja Šri Mariamman. Leta 1801 je bilo na tem mestu majhno svetišče, kamor so ljudje prihajali izvajati pujade in častili mater boginjo Mariamman, tamilce in hindujce iz južnih krajev Indije. Datum gradnje templja velja za leto 1833, vendar po njegovem ukazu je bil postavljen, ki je stal ob izvoru ustanovitve najstarejšega hindujskega templja na Penangu, še danes ni jasen. Poleg tega, ali so tam dovoljeni turisti, je tempelj zjutraj in zvečer odprt, našli smo zaprta vrata in se več nismo vrnili.

Naše potovanje po Maleziji in Singapurju se je izkazalo za zelo aktivno, pogosto smo menjali lokacije in, ko smo leteli iz Penanga na plaži Langkawi, smo ugotovili, da čeprav bi se morali tu odpraviti na sam sever otoka, bi se bilo lepo enkrat vrniti v Georgetown, združivši se Kolonialna kulturna dediščina, številne različne tradicije in religije, pa tudi evropski vsakdan s prijetnimi kavarnami in trgovinami.

Če želite živeti v mestu nekaj dni, se voziti do oddaljenih budističnih templjev, se odpraviti do "Modrega dvorca", se sprehoditi do klanjskih vasi na pomolih ob obali, se sprehoditi po ulicah zgodovinskega središča, med pijačami popiti kavo in rogljičke v hipsterskih jedilnicah, ki so tukaj odlične veliko. Mimogrede, lani je bil Georgetown uvrščen na seznam 10 svetovnih mest, ki jih priporoča obisk v skladu z Lonely Planetom, in je bil enak Mumbaju, Manchestru, Quitu, Dublinu, Rotterdamu in drugimi. Tukaj je treba nekaj storiti in ni naključje, da se svobodnjaki iz Georgetowna odločijo za eno od svojih zimskih mest.