Azerbejdžan: ali se splača iti

- Kje je moj hidžab? - hčerka je jezno godrnjala in s prstom razkrila svoje poletne majice. - Kam gremo? Ukradli nas bodo in prodali v haremu! Nočem v harem, v Španijo! Ali v Italijo! Na plažo!

- Ko je kolega v devetdesetih letih odšel domov v Azerbejdžan, je takoj oblekel uniformo. Torej, za vsak slučaj. - Oče me je previdno pogledal in poudarjeno ponovil. - Za vsak slučaj.

Mama ni nič rekla. Toda njene misli so se dejansko uresničile v obliki risanih oblakov nad glavo, na katerih je bilo mogoče prebrati: "Gore ...", "Islam ...", "Poligamija ...", "Blondinke ...".

No, vrnili smo se z avta v Azerbajdžan in o tej državi imam nekaj povedati. O visokih gorah in razgaljeni puščavi. O domačinih in blaginji blondink na ulicah azerbejdžanskih mest in vasi. In pokaži tudi ...

Na poti sem se spet zapeljal do cerkve v Gergetiju, tradicionalno gosto poseljenega v lokalnem pogonu na štirikolesni pogon. Zapeljite se, da bi družini prikazali čudovite razglede in preverili, kako se moj novi avto plazi po gorah. In če sem bil v Božičku pred nekaj leti na nekaterih mestih malo razburljiv, zdaj samo vozim.

Tokrat sem pridno prebijal sebe in poskušal fotografirati ljudi. Upam, da se bo izšlo nekaj okvirjev. Gruzijska babica iz Sighnaghija:

In potem se teleportiramo čez mejo in se znajdemo v azerbajdžanski vasici Ilisu, kjer živimo dve noči, medtem ko se peš in z avtom vzpenjamo po gorah.

Zjutraj grem na lokalno tržnico in pritegnem pozornost celotnega območja, da za zajtrk kupim domač bivoljev sir (bil sem šokiran), izbrane češnje po 70 rubljev na kilogram in odličen azerbejdžanski paradižnik, ki ga ni še nihče prehitel. 36 rubljev na kilogram!

S pomočjo čudnega prijatelja pridemo do slapa neverjetne lepote. Hkrati neumorno odstranjujem pisane kamnite ulice okoliških vasi. Ha! Vedela bi, katere ulice nas čakajo naprej.

Dusty Sheki, kjer sta dva čisto prava karavana, v enem od katerih smo se z veseljem dogovarjali za vse vrste spominkov, okusno halvo in palačo Sheki khan, ki jih spremlja dobro vodilo.

Avto je dal v senco pod drevo in ni bil pozoren na sumljivo prosto mesto, čeprav v vročih državah obstaja prostor v senci, kjer lahko parkirate avtomobil, običajno vreden svoje zlata teža. Drevo se je izkazalo za murvo, ob prihodu pa je bil naš avto dobesedno bombardiran z zrelimi jagodami in je bilo videti, kot da sem pravkar prebil polk zmešanih paintball igralcev.

No, kako se ne more ustaviti tukaj na vsakih 100 metrov?

Zaradi teh slik pridem na naslednji namembni kraj po temi in dlje časa plazimo po ozkih kamnitih ulicah, včasih z zelo opaznega pobočja, v iskanju našega gostišča.

Zbudimo se pred džamijo, na majhnem območju, kjer se vijejo kamnite tlakovane ulice enega od starih trgovskih in obrtnih središč.

V lokalnih trgovinah se dogovarjamo za različna okusna zelišča za čaj. Spoznajte kovača. Res, še vedno podkevski konji.

Mimogrede, šele tu sem spoznal, kako pijem čaj, in se naučil igrati backgammon. Nisem samo razumel, ampak sem si zastavil cilj najti prave armoide zase (takšna kozarca v obliki hruške), pa tudi najti prave, velike nahrbtnike. Najdeno v Bakuju in pripeljano domov!

Zdaj bo čaj le iz pravih pripomočkov in po svojih najboljših močeh bom odstranil te neumne čajne vrečke iz hiše in tako ubil samo bistvo pitja čaja.

Na poti nazaj občudujemo gorske ceste. Ha! Če bi vedel, kaj me čaka naprej.

Na vhodu v Baku zavijemo na makadamsko pot, da pridemo do enega zanimivega mesta, puščavske pokrajine pa me začnejo očaravati, saj sem pravzaprav zaradi teh slik, ki sem jih nekoč videl na meji Gruzije in Azerbajdžana, želel priti v to državo .

A hudiča je še vedno, groza.

Po približno nekaj urah se nastanimo v samem središču Bakuja, dobesedno sto metrov od starega mesta, Icheri Sheher. Mimogrede, kdo meni, da je vožnja v Gruziji slaba, pride v Baku ob uri. Ofigete.

To mesto je krasno, kaj naj rečem.

Na hrbtni strani kovanca. Bodisi podpora daljnovoda, bodisi oljna črpalka in tako naprej do obzorja. Tako je bilo, kako sem si zamislil Baku pred 100 leti, ko so olje dobesedno pospravili z vedri iz vsake luže.

Vozili smo se na blato vulkanov, kjer je v bližini gneča kup taksistov. Če pa se ne vrnete takoj na stezo, ki vodi nazaj v mesto, ampak se povzpnete po makadamski cesti do najbližjega vrha, se izkaže, da tam, malo na stran, obstajajo drugi vulkani, čeprav ne tako divjajoči, in lepi razgledi, in kul steze .

Videli smo rdeče gore Khizija:

Whoo! In spet smo v pravih gorah in se povzpnemo do vasi Khinalig, ki je na nadmorski višini več kot 2000 metrov. No, zagotovo mora biti najlepša cesta.

Tu živimo cel dan in spimo prav na tleh, pod dvema bombažnima odejama naenkrat, ker je tukaj tako običajno. Moja dekleta ni bila navdušena toliko nad dejstvom, da so kinalegi potomci starodavne kavkaške Albanije in da imajo svoj jezik, ampak koliko so hiše utopili s kravjim gnojem. In ograje tukaj od njega, iz gnoja. Ja, in doma tudi na splošno.

Iz Khinaliga se spustimo v dolino okoli, po gorah, po makadamski cesti. In tukaj je zagotovo najlepša na tej poti:

S prometnimi policaji so razpravljali o fotografiji mojega avtomobila, vendar z nenavadno hitrostjo in v mošejo dobili darilo in rožni venec kot darilo imama. Odtrgali so spodnji zaščitni nosilec, ki sem ga previdno postavil na predvečer izstopa, in spravil nekaj železa od spodaj, poleg voznikovega kolesa.

In povsod, dobesedno v vsakem mestu, so nenehno komunicirali z domačini in se čudili njihovi gostoljubnosti. Azerbejdžan me je zelo, zelo prijetno presenetil. In odgovor na lastno vprašanje - oditi v to čudovito državo ni samo možno, ampak tudi nujno.