Polonnaruwa: razcvet in propad srednjeveškega kraljestva

Danes si je težko predstavljati, da se je prestolnica države preselila na drug kraj in globoko vdihnila nekdanjo veličino ter palače, samostane in spomenike prepustila milosti časa, narave in zakladom. Ruševine trgovskega in verskega središča Šrilanke so že dolgo skrite pred očmi arheologov v divje rastoči džungli.

Čudovit in privlačen videz templjev kmere Angkor Wat, ki so peli v blokbasterju o dogodivščinah kanonično figuriranega nagrobnika Lare Croft v izvedbi Angeline Jolie, je na eni strani služil kot brezplačna reklama za vse ostale ruševine jugovzhodne Azije, na drugi strani pa se igrajo z nezaposlenimi turisti šala. Po obisku Kambodže slednji pričakujejo, da sosednje države, kljub očitnim kulturnim in etnološkim razlikam, ne bodo ostale niti ene iote za kmerovskim kompleksom, se ne bodo soočile z monsunsko obarvanim blatom in bodo več kot upravičile Unescov status svetovne kulturne dediščine ne le po razmeroma visokih cenah za vstopne vstopnice, pa tudi stopnjo ohranjenosti in slikovitost ostankov starodavnih kraljestev.

- Ok Google. Kaj izbrati na Šrilanki: Anuradhapura ali Polonnaruwa? Orel ali repi? Vržem kovanec, če ne daš pravega odgovora.

"Lep pozdrav, radoveden prijatelj." Za popolno potopitev v zgodovino Sinhalejcev si želite obiskati obe mesti, vendar upoštevajte, da je Polonnaruwa bolje ohranjena in vizualno bolj zanimiva. Če se ne boste sprehajali z obrabljeno vagondondo, pojdite tja - po dogovoru z lokalnim tuk-turkijem se boste plazili skozi luknjo v ograji in prihranili rupije za večerni obrok.

Krvno obarvana nit skozi anale sinhalskih kraljestev razteza njihovo spopad s tamilci, ki so redno divjali na otok z južne konice Hindustanskega polotoka. Vse, kar ima začetek, ima konec. Na začetku 11. stoletja je pod jarmom južnoindijske dinastije Chol končno padlo kraljestvo Anuradhapura, ki je približno 1400 let zasedlo skoraj ves otok. In tamilci so se odločili, da bodo upravno središče svojih novih posesti preselili na jug, v Polonnaruwa, ki so jo že naselili sinhalski monarhi, kamor so radi odhajali na dopust ali kamor so med napadi na Cholo naglo pobegnili. Tamilci so takoj začeli s programom prenove: postavili so hindujske templje in mestu dali novo ime. Majhna sinhalska kraljestva, združena v južnih regijah otoka, so ostrila zobe tujim napadalcem in gojila načrt, kako si povrniti rodne dežele. To mesto potrebuje novega junaka in kot ponavadi so ga našli. Kralj Vijayabahu, čigar ime bodo bralci takoj pozabili in ki je tu omenjen, precej iz spoštovanja in z namenom ohranjanja zgodovinske natančnosti, je združil moči in v zadregi poslal Chola nazaj na sever.

Privrženci zmagovalnega kralja so si prizadevali nadaljevati tisto, kar se je začelo, in obnoviti gospodarstvo države, ki jo je premagala vojna. Skoraj vse, kar ugaja trenutnim obiskovalcem, ki ležijo v ruševinah Polonnaruwe, je nastalo pod Parakramabah Veliki - uničeni so bili veliki lepi parki, zgrajeni so bili templji, palače in stanovanjske stavbe, nastali so namakalni objekti, vključno z ogromnim rezervoarjem, ki ga, nevede, zlahka zmoti naravno jezero. Toda tretji kralj se ni spopadel z ambicijami, zapravil je državno blagajno in državo dejansko bankrotiral, zaradi česar je slava Polonnaruwa hitro začela slabiti. Konec XIII stoletja se je glavno mesto preselilo še bolj proti jugu, prazno mesto pa je pogoltnila džungla, dokler ga niso angleški lovci odkrili šest stoletij pozneje. Zgodovina molči o tem, kaj so živa bitja domorodci meglenega Albiona sanjali o streljanju, vendar so se pod šopom opic zataknili v grmovjah pokritih mahovih porušenih zgradb in kipov.

V tistih dneh Lara Croft in Indiana Jones še nista bila izumljena, Polonnaruwa pa je še pred nekaj leti postala postava za dokumentarni film. In glavni junaki, kot lahko poveste po imenu "kraljestvo opic", so bili lokalni endemični makaki z naravno modno frizuro. Oprosti, od nikogar nisem vzela avtografa! Res je, po incidentu dan prej v Mihintalu smo bili previdni pri lokalnih primatih.

Dovolj je, da se premagamo okoli grma, čas je, da povemo besedo o lokalni arhitekturi. Ena najimpresivnejših zgradb starodavne Polonnaruwe je bila kraljeva palača, glede na njen status se nič ne da narediti. In Parakramabahu je za državo naredil toliko dobrega, da si je dvorec lahko privoščil sedemnadstropno stavbo s 50 sobami za različne kraljeve potrebe. Od nekdanje veličine je le nekaj debelih zidov, ki jih zasedajo opice. Zgornja štiri nadstropja so, trdijo arheologi, najverjetneje zgrajena iz lesa.

Prvi vtisi o mestnih razvalinah so ostali izjemno mešani, čeprav visokih pričakovanj nismo prikrili. Templji istega Angkor Wat-a so raztreseni po džungli in se med seboj bistveno razlikujejo po stopnji elegancije dekorja, tako da so, odvrgli dvome, s kamero v eni roki in z dežnikom v drugi, nadaljevali z raziskovanjem Polonnaruwa. Na koncu ne vidite vsak dan rezbarij kamna pred 900 leti. Ozemlje kompleksa je ogromno, sprehodite se lahko med ločenimi lokacijami - le stopili boste na noge, občasno pa je dež, ki se spreminja v tropski dež, ni pustil druge možnosti razen tuk-tuka.

Watadage, okrogla zgradba s pokrito teraso, ki jo obdaja, je služila kot skladišče svetih relikvij, zaprtih v majhni stupi v središču, dostop do katere so z vseh štirih strani blokirani lepo ohranjeni kipi Bude.

In danes je prepovedan pristop k Budi, še bolj pa k temni kroglasti stupi, prekriti z mahom in travo, kjer so bile shranjene Budine zobke in miloda. Toda v Vatadagu nas bolj zanima tako imenovani lunin kamen - polkrožna kamnita stopnica, okrašena s koncentričnimi izrezljanimi bareljevi pred stopnicami. Postavljeni so bili pred vhodi v palače in templje kot simbol duhovnega očiščevanja.

Zunanji trak je sestavljen iz plamenov, ki simbolizirajo materialne človekove potrebe. Nato so na mesečne kamne tradicionalno postavili sporočilo v obliki slik živali v skladu z budističnimi simboli. Slon v tem primeru predstavlja rojstvo, konj pa predstavlja smrt. Zadnji trak pred osrednjo polovico cveta lotosa je sestavljen iz prepletenih cvetnih stebel.

Kamnite ograje stopnic se spuščajo zmaje do zaščitnih kamnov s podobami boga Višnuja, ki je zaščitnik Šrilanke. Dejansko je po tradicijah, ki jih je zapisal starodavni indijski ep "Ramajana", kralj Rama, inkarnacija (avatar) Višnuja, ko je ukradel ženo Ramo, premagal vladarja rakšaških demonov, gospoda otoka Ravane.

Dolga leta so oblasti zapostavljale nacionalno dediščino in območje okoli starodavne prestolnice, milo rečeno, ni cvetelo, dokler se pred nekaj leti predsednik ni zaklel, da bo na vse mogoče načine prisegal k spodbujanju razvoja infrastrukture Polonnaruwa in poslal tukaj proračunska sredstva.

V notranjost je mogoče najti le nekatere zgradbe, da bi videli čudežno preživele kipe XII stoletja.

Poklon arheologov je bila 26-metrska knjiga Gal Potha, že tretjega kralja Nissankamalle, katerega režim je privedel do propada, vendar se monarh ni obotavljal, da bi svoje podvige ohranil v vojnah z južnoindijskimi napadalci in družinsko drevo na kamniti plošči, ki je bila, kot piše v besedilu, iz Mihintale. Na koncu - podoba boginje blaginje Lakshmi, ki slona zaliva debla z vodo.

Sedemstopenjska piramidalna stupa Satmahal Prasada, ki natančno ustreza enemu od chedijev v provinci Lamphun na severu Tajske, je izločena iz splošnega sloga templskih stavb. Zgodovina in razlogi gradnje s strani arheologov niso ugotovljeni.

Še bolj presenetljivo in nenavadno je čitalnica istega bankrotiranega kralja, Nissan Lata Mandapaya, z ukrivljenimi stebri v obliki stebel lotosa. Veljalo je, da se paviljon uporablja za javno branje budističnih sutri, napisi pa kažejo, da je bil kralj bolj navdušen nad petjem budističnih blagoslov.

V središču spet vidimo majhno stupo, brez ohranjenega vrha, ki spominja na hindujski simbol šivanja. V notranjosti je bila verjetno shranjena tudi urna z budističnimi relikvijami. Pravzaprav je čudež, da so edinstvene stebre preživele po toliko letih.

Če ne bi šlo za dežnik, ki ga je izdal lastnik gostišča, bi inšpekcijski pregled Polonnaruwa moral zmanjšati na sramoten minimum, poleg tega pa kamere ne bi mogel rešiti pred prihajajočimi kapljicami poševnega dežja in visoke vlažnosti. Gumbi na trupu so se ob pritisku na prste odklonili. Sprva se je ISO zagozdil na 800 enotah, kmalu pa ga ni bilo mogoče spremeniti tudi z drugimi metodami. Vsaj vsaj, kolesa za nastavitev hitrosti irisa in zaklopa so mi uspela fotoaparat samo obrisati z majico v upanju na hvaljeno vodoodporno opremo Canon-ove opreme.

Uspelo nam je pregledati približno polovico ikoničnih zgradb starodavnega sinhalskega kraljestva in že sem bil s kamero, ki deluje na zadnjih nogah. Moral sem zmanjšati število posnetkov in kamero skriti v nahrbtnik med najbolj hudourniškim deževjem, vendar tako počasi in postopoma, ko so gumbi na njem izumrli, skupaj s posameznimi funkcijami, tako kot so se vrstili drug za drugim in popoldne vstali.

Rankot Vehera je največja stupa, ali bolje rečeno dagob v Polonnaruwa višini 54 metrov, zgrajena v kratkem režimu Nissankamalla.

Šli smo čez starodavno mesto in se med samo redkimi ostanki temeljev odpravili na sprehod po samostanu in v goščavi odkrili osamljen dolmen, ki bi nekoč lahko služil kot celica puščavnikom ali menihom, ki meditirajo v tišini.

Ujemite obljubljeni življenjski krak od sina materinega sina, kako prihranite pri vstopninah. Zaradi ne tako prijetnega vremena za fotografiranje in hojo je samopregledovanje Polonnaruwa na kolesih v trenutku zrušil. Izkušeni popotniki priporočajo iskanje tuk-tukera, ki vam ne bo le pokazal luknje v ograji okoli kompleksa, ampak vas bo tudi ves dan popeljal med oddaljene cerkve za zelo humano ceno. Iskati nam ni bilo treba - lastnik gostišča nam ni pustil priložnosti in je takoj ponudil svoje storitve.

Izdal je že rabljene vozovnice z raztrganim nadzorom, ga zjutraj pripeljal tja, kjer je potreboval, in potem, ko se je povzpel na majhen hrib, le prosil, naj se ne približa vhodu in se hitro združi z glavnim tokom turistov. Čez dan sem moral večkrat čakati nanj - očitno nismo bili edini kupci podjetnega Šrilanke tisti dan. In še enkrat vstopiti z nestandardnega vhoda, ki na splošno tudi ni povzročal nelagodja.

V osrčju samostanskega kompleksa leži eno najvidnejših budističnih svetišč XII stoletja - Lankatilaka. Obdan z masivnimi 17 metri visokimi zidovi se dviga kolosalni kip brezglavega Bude. Za mesta, ki jim vladajo bodisi hindujci ali budisti, kipi brez glave so značilen pojav - to lahko vidimo v zgoraj omenjeni Angkor Wat. Najverjetneje je tu igral svojo vlogo in ne namerno uničenje po volji.

Lankatilaka dojemajo kot veličastno starodavno katedralo ali tempelj. Stene, okrašene z reljefi, imajo več stopenj, ki se zožijo proti sredini, zato si je enostavno predstavljati nagnjeno kupolasto streho.

Google očitno ni razočaral, zato je Polonnaruwa priporočil za obisk. Uradne vozovnice bodo od nosa stale 25 dolarjev, naš vodnik je vzel veliko manj, zdaj se niti ne spomnim koliko, a izkazalo se je veliko ceneje. In začeli boste izračunati proračun pred potjo, in vaši lasje bodo stali na koncu - 25 dolarjev za Anuradhapuro, 30 USD - za Sigiriya, 25 USD - za Polonnaruwa, 10 USD - za Mihintale. Kljub temu od Šrilanke pričakujete precej manjše vrstno reda cen.

Edina mini različica Khmer Ta Prom je žalostna zaradi pomanjkanja pozornosti.

Dagoba Kiri Vihara, postavljena v čast kraljici, je odlično ohranjena - prvotna štukatura je po sedmih stoletjih skoraj izgubila mlečno barvo.

Za prigrizek je naš vodnik pustil skupino kipov Bude, izklesanih v granitni skali; Gal Vihara je najbolj priljubljeno mesto med Šrilančani v Polonnaruwa.

Veliki učitelj nikakor ni bil počivan in še več, ni si eno uro privoščil - kip prikazuje Bude na vhodu v stanje nirvane. Kip Bude v stoječem položaju je povzročil veliko polemike zaradi izjemno atipičnih prekrižanih rok. Obstaja teorija, da je Ananda, eden od Budinih učencev, ovekovečen v kamnu.

S kipov je še vedno dihalo umirjenost, mir in spokojnost. V svetišču za rešetkami se je skrival še en kip in zaradi komaj delujoče kamere ga nisem mogel več ali manj kakovostno fotografirati. Vendar bralca, ki ga budizem in njegova simbolika do konca zgodbe ne zanima, ima v glavi že presežek nenavadnih izrazov in neizrečenih imen.

Zahvalili smo se gostoljubnemu gostitelju in si na poti kupili prekleto okusne male banane, vzeli smo nahrbtnike, skočili na avtobus, ki se je ustavil za nekaj sekund in kmalu odhiteli po vijugastih šrilanških cestah, da bi se srečali z novimi doživetji in dogodivščinami.