12 neverjetnih fotografij ljudi na ulicah Indije

Ti otroci živijo s starši skoraj na ulici, pod krošnjami ob cesti. Še vedno imata zelo nadležnega brata, vedno se je zalepil v okvir s palico za kriket. Mogoče bo nekega dne postal športni zvezdnik in zapustil slamo. Vsi fantje sanjajo, da bi postali igralci kriketa ali bollywoodski igralci.

Fantje so se v prostem času pred odtujitvijo belih turistov srdito sekali v krike ali muharje. Jaipur, vzpon na utrdbo Tiger. Ogromno število otrok začne zmaje, vsi so v nebesih. Močan smog nad indijskimi mesti, onesnažen z zrakom.

Kriket je nacionalni šport. Igra se na katerem koli popravku, ki je bolj ali manj primeren za to. Pravila so približno enaka kot v bejzbolu, le žoga se pretepa s palico, podobno kot pri starošolski umivalnici. Kriket je zelo priljubljen v celotni regiji - Indija nenehno tekmuje s Pakistanom, Bangladešom in Šrilanko. Ob večerih vsi gledajo kriket na televiziji. V časopisih se kriketom daje veliko prostora, obstaja ločen TV kanal, ki je namenjen temu uporabnemu in razburljivemu športu.

Otroci so pogosto vabljeni, da se igrajo z njimi, ko sem jih enkrat pustil z žogo, so bili zelo veseli. Treba je metati s tekom in z vso drogo, če jih vržete pod levo roko, takšnega trika ne pričakujejo.

Dedek Mraz na avtobusu Jaipur-Pushkar. Po dolgih opazovanjih sem prišel do zaključka, da je število skorb v turbanju odvisno od starosti. Sikhski fantje imajo zelo majhne jakne s turbani, nekaj zavojev in majhno izboklino na vrhu. Pri moških srednjih let je povprečno število slojev. Pravijo, da je pomembna tudi barva tkanine.

Kako so že prišle te bombe!

Dekleta prodajajo perlice v Varanasiju. V Indiji začnejo delati že zgodaj. Večina ljudi, ki se ukvarjajo s turistično panogo, dobro zna angleško, tudi otroci. Imajo dobro spodbudo za učenje jezika.

Party razsvetljen na enem od gatov v Varanasiju. Naredili so si tako majhen tempelj na ulici, da bi se jim približali, jim je treba sneti čevlje. Moški z diskretno belo barvo na telesu je učitelj-guru. Na levi strani privrženec oranžnega zavoja nesebično kadi hash skozi cev. Na levi strani sta prišla dva Francoza, ki sta se pogovarjala o visoki.

V Varanasiju so liki, ki se posebej oblečejo čim bolj barvito, tako da jih turisti fotografirajo in plačajo 10 rupij za okvir. Če uspe, se lahko obrnete na naslovnico vodnika. Resnično vse slečejo, zato se ob pripravah na potovanje zdi, da je Indija dežela in so takšni dedki tam na vsakem vogalu. Pravzaprav večina ljudi nosi običajna oblačila: indijske kavbojke in jakne z dvomljivimi napisi, najbolj barviti liki iz Varanasija pa so izvozne slike.

Svet ni videti kot na razglednicah! Boljši je.

Jaipur Kai pogreša svojo Gerdo. V vrču ima koščke ledu. Zakaj? Nimam racionalne razlage.

Naslednja reinkarnacija Sergeja Zvereva.

Jaisalmer. Kupec se neradi deliti z gotovino za nakup fižola. Trgovin in trgovin z živili ni, vse se prodaja na ulici in ponavadi posebej. Nekdo prodaja cigarete, nekdo banane, nekatere sladkarije.

Na vlaku Jaisalmer-Jodhpur, na tretji polici v spalnem prostoru (lokalni rezervirani sedež, samo 3 vrste polic, ne 2). Zbudim se in imam take sosede.

Ta fotografija govori o ljubezni. Če bi s svojo ljubljeno deklico potoval v Indijo in se po vrnitvi razšel z njo, bi zdaj pogledal to karto in napisal takšne prodorne vrstice:

"Do nedavnega sva bila skupaj in celo naša kolesa sta se ljubila. Cesta, vroč veter, indijski prah - vsi smo se delili na pol. Zdaj sedim v hladni kuhinji in poslušam depresivni hip-hop, se spominjam drugih mest in svojih oči "barve julijskega neba. Kje si zdaj, na čigavi blazini so se razkrili tvoji zlati lasje?"

A v resnici ni bilo nobenega dekleta, šel sem z namišljenim prijateljem in v Khajuraho smo si izposodili kolesa. Zvečer smo se ustavili v bližini izsušenega jezera, Romi za kulisami kadijo hašiš, fotografiram in razmišljam o postmodernizmu.

Deček je dežuren blizu enega od templjev v Khajuraho. Ko pridejo turisti, jih pokliče v očetovo trgovino, ki se nahaja nasproti. Tudi v Kajuraho vas večina majhnih otrok pozdravi z besedami "šolsko pero". Kaj točno želijo, si nihče od njih ni znal razložiti.

V Indiji vas dnevno napade 100-200 ljudi. Polovica daje komercialne ponudbe ali skuša nekako vzrejati, polovica preprosto prosi za denar. Včasih je moteče, a dokler ste v dobrem razpoloženju, je le zabavno. Če je razpoloženje slabo, si želim razbiti glavo s klobukom. Ne vznemirjajte se, zlorabe so sestavni del potovanja in že ste plačali za to.

Zlati tempelj v Amritsarju je super kul kraj. Sikhsi za romarje Zlatega templja so naredili vse brezplačno. Do Amritsarja morate le priti in potem ne morete skrbeti za nič. Z letališča in železniške postaje se brezplačni avtobusi prevzamejo. Tempelj nudi brezplačno prenočišče in prehrano. Število postelj je omejeno, količina hrane ni. Živeli smo v hotelu in nekoč večerjali z romarji v templju. Tam je vse postavljeno na tekoči trak, dela veliko število prostovoljcev, vsak človek lahko to postane. En sikh mi je rekel, da lahko njihova brezplačna jedilnica dnevno nahrani do sto tisoč ljudi.

Šli smo v jedilnico, dobili velik krožnik z oddelki, skledo z vodo in žlico. V veliki dvorani ljudje sedijo v vrstah v vrstah na tleh, na preprogah. Distributerji tečejo po hodniku, vsak s svojim loncem, med vožnjo pa mečejo hrano na krožnike. Riž, več vrst zelenjave z začimbami, kruh, vse je precej okusno. Če je nimate dovolj, jo bodo dali, dokler ne boste rekli, da je dovolj. Takoj ko so jedli, vsi vstanejo in naslednja izmena vstopi v dvorano. Posodo izročite v umivalnik. Verjamem, da bi morali v Amritsarju zagotovo iti v to jedilnico, to je pravi prodor v resnično življenje ljudi in ne komercialni turistični lesk.

Medtem ko so se nekateri dolgo pogovarjali o izgradnji komunizma, so drugi ta projekt preprosto prevzeli in izvedli v enem samem mestu. Kdo plača za vse to? Verniki v Zlati tempelj darujejo ogromno denarja, videl sem, kako so stražarji iz templja odnesli 7 velikih kovinskih škatel z gotovino, mislim, da jih pogosto nosijo. Več o Amritsarju bom govoril v ločenem postu.

V Amritsarju.

Modni dedek v Zlatem templju, Amritsar. Na turbanju ima logotip Sikh in bodalo na pasu. Turban in boda sta nepogrešljivi sestavni deli za opremljanje ustreznega Sikha.

Jaisalmer. Nahaja se pod krošnjami, ogromna kuhinja. Nekaj pripravljajo v industrijskem obsegu.

V Jaipurju. Manj je moških z očali, saj branje ne drži zelo v čast in tudi računalnikov ni. Vendar, ko smo večkrat potovali po dragih tečajih vlakov, je bilo občinstvo povsem drugače: brali so tisk v angleščini, mnogi so imeli pametne telefone Blackberry, Nokia, prenosnike in niso bili pozorni na nas, tako kot v Evropi. Toda takih ljudi je malo.

Naredimo trst svež v Pushkarju. Približali smo se in opazovali postopek. Indijska družina za hčerko kupi svež sok.

- Koliko je? - vprašam prodajalca.

- 20 rupij.

Gledam, domače se hudo nasmehne. Čutim ulov, Indija uči, da je vedno budna. Iskreno dekle pije sveže in pravi:

- En kozarec stane 10 rupij.

Dekličin oče ji s kretnjo pokaže, da molči in srečno pomežikne s prodajalcem.

Fant v Delhiju. Ne vem, kako naj opišem, kaj se je dogajalo naokoli. Pozneje bom naredil izbor z najtemnejšimi fotografijami iz Indije - ne Taj Mahal, samo resnica. Tam boste videli vse, samo fotografije ne bodo mogle v celoti prenesti tega.